Querweltein Unterwegs – Eine Radreise voller Gegensätze

Eine Nacht auf der Polizeiwache von Buraq

Es ist Mittagszeit. Zusammen mit Thomas habe ich die vergangenen Tage in Damaskus verbracht. Den Würzburger, der mit dem Rad auf dem Weg nach Kairo ist, traf ich erstmals an der türkisch-syrischen Grenze. Hinter Aleppo trennten sich dann unsere Wege, bis sie sich einige Tage später wieder, rein zufällig, kreuzten. Diesmal in Palmyra, von wo aus wir uns gemeinsam auf den Weg in Richtung Süden machten. Heute wollen wir Damaskus in Richtung der jordanischen Grenze verlassen. Da die nächste Stadt auf unserer Route über hundertfünfzig Kilometer entfernt liegt, decken wir uns mit Proviant ein und planen eine Übernachtung im Zelt, in der syrischen Wüste.

Ein heftiger Seitenwind begleitet uns stadtauswärts. Wie dichter Nebel peitscht aufgewirbelter Sand umher und prasselt feinkörnig auf unsere Gesichter.

Nach gut vierzig Kilometern ist Al-Buraq erreicht. Ein kleiner Ort inmitten einsamer Landschaft. Eine Pension gibt es hier nicht, wie uns der Verkäufer eines Lebensmittelgeschäftes mitteilt. Wohl aber eine Polizeistation.

Mit dem Sturm sind auch unsere Gedanken ans Zelten verflogen. Wo aber sollen wir übernachten? Die nächste Stadt liegt für heute unerreichbar weit entfernt. Wieder kommt uns die Polizeistation in den Sinn. Vom Hörensagen anderer Reisender, sollen Notübernachtungen bei örtlichen Polizeiposten möglich sein. Praktische Erfahrungen haben wir keine. Alternativlos lassen wir es auf einen Versuch ankommen.

Bewusst auffällig ist unser Verhalten, als wir auf die Polizeistation zurollen, unsere Räder davor abstellen und uns »erschöpft« auf den Stufen niederlassen, die zum Eingang führen.

Wie erhofft, dauert es auch nur wenige Augenblicke, bis uns ein junger uniformierter Polizist in erstaunlich gutem Englisch begrüßt. Gastfreundlich bittet er uns in die Polizeistation. In einem recht geräumigen Zimmer begrüßen uns drei weitere Beamte mittleren Alters. Allesamt sind sichtlich froh über den unerwarteten Besuch.

Auffallend im Raum sind die vier windschiefen Metallbetten mit Schaumstoffauflage. Zwei uniformierte Beamte hocken darauf. Einer von ihnen liest, ein anderer knipst sich seine Fußnägel kürzer. Der Dritte liegt in Unterhemd und Sporthose entspannt auf einem Bett, raucht genüsslich eine Zigarette, wobei er den Rauch zur Zimmerdecke pustet, von der mittig ein Kabel herabhängt, an dem eine angeknipste Glühbirne vom Durchzug hin- und herbaumelt.

Ebenso zur Ausstattung des karg möblierten Zimmers gehören vier Kleiderspinde. Mehrere Bilder des verstorbenen Präsidenten Assad und seines Sohnes Balschar zieren die Blechtüren der Schränke. Auf den Türinnenseiten posieren europäische Schönheiten in aufreizenden Posen. Auf einem Gaskocher köchelt Teewasser und aus den knackenden Boxen eines Radios erklingen arabische Töne.

Der gut englischsprechende Polizist dolmetscht für seine Kollegen, wodurch eine lebhafte Unterhaltung zustande kommt. Die Staatsdiener zeigen sich interessiert und überaus wissbegierig. Zuerst durchforsten wir unsere Reisekarte von Syrien und die Bilder im Reiseführer. Die Nachbarländer Deutschlands sind ebenso ein Thema wie die Entstehung und Ausdehnung des Wetterphänomens El Ninho. Wir sind überrascht von solcher Art Fragen, kratzen all unser Wissen zusammen und erzählen von der globalen Erderwärmung und den dadurch abschmelzenden Polkappen.

Ob all das, worüber wir berichten, tatsächlich stimmt, wissen wir selbst nicht so genau. Jedenfalls scheinen den Beamten unsere Ausführungen zu gefallen, und das ist schließlich in solch einer völkerverständigenden Situation das Allerwichtigste. (Bei der es uns in erster Linie darum geht, eine Bleibe für die Nacht zu ergattern.)

Und tatsächlich, unser Plan funktioniert: Die Polizisten laden uns zur Übernachtung in ihre Station ein. Offensichtlich bringen wir mit unserem plötzlichen Besuch ein wenig Abwechslung und Zeitvertreib in den tristen Polizei-Alltag im Provinzdörfchen Al-Buraq.

Die Zeit vergeht, und die Stimmung lockert mehr und mehr auf. Das Vertrauen der Polizisten uns gegenüber steigt. Rein routinemäßig kontrolliert der Stationschef unsere Reisepässe mit den gültigen Visa und gibt anschließend einen Funkspruch an die Hauptwache weiter, dass der Außenposten Al-Buraq für die kommende Nacht Besuch von zwei Radlern aus Deutschland hätten.

Inzwischen haben wir unser Gepäck vom Rad geladen und es uns im Polizeirevier gemütlich gemacht. Neben den Metallbetten der Polizisten dürfen wir unsere Matratzen und Schlafsäcke ausrollen.

Bevor es dunkel wurde, sind wir zum nahe gelegenen Lebensmittelladen gelaufen und haben einige Schachteln Zigaretten als Gastgeschenk für unsere »Herbergseltern« gekauft.

Unsere Lebensmitteleinkäufe aus Damaskus bereiten wir für uns alle als Abendessen in der Stationsküche zu. Nudelsuppe mit Brotbeilage. Es ist kurz nach einundzwanzig Uhr. Während Thomas gerade seiner Freundin Kerstin einen Brief schreibt, fasse ich die Erlebnisse des Tages in Stichworten zusammen. Schon lange ist die Sonne hinterm Horizont versunken, und noch immer peitscht der Sandsturm durch die mondhelle Nacht. Die Polizisten haben ihre Betten zusammengeschoben, hocken im Schneidersitz darauf und spielen, von lautstarken Kommentaren begleitet, Karten.

Al-Buraq, Syrien, 2002
Stephan Thiemonds©
“Querweltein Unterwegs – Eine Radreise voller Gegensätze”

Der Trittbrettfahrer

Thai-Musik klingt aus den Ohrstöpseln des kleinen Weltempfängers, der vorn an der Lenkertasche baumelt. Zu melancholischen Klängen trällert eine zarte, weibliche Stimme, die sich mit dem Knistern vermischt, durch die im Takt der Kurbelumdrehungen schwankende Kabelantenne. Eigentlich passt die Melancholie zu meiner Gemütsstimmung, denn insgeheim sehne ich das Erreichen der einige Kilometer vor mir liegenden Passhöhe herbei.

Denn dort oben findet endlich für mich das »never ending up and down« endlich ein Ende. Ziemlich treffend brachte mit diesen Worten – außer Atem, verschwitzt und mit hochrotem Kopf – ein französisches Radlerpärchen die topographischen Straßenverhältnisse Nord-Thailands auf den Punkt. Mögen die landschaftlichen Reize einer Bergwelt noch so verlockend sein; nach Nepal und Nord-Thailand freue ich mich schon darauf, mal wieder Flachland unter den Reifen zu spüren.

Zu dem kleinen Mann im Ohr sorgen ab und an farbenfrohe Schmetterlinge für Abwechslung im Berg, die mit hektischen Flügelschlägen auf gezackten Flugbahnen um mein Fahrrad Rad kreisen. Wieder einmal flattert ein neugieriges Kerlchen um meine Lenkertasche, bis es schließlich auf der darauf befestigten Klarsichthülle landet, in der die Landkarte steckt. Mit seinen zarten Beinchen steht er unweit des Städtenamens Mae Sot, meinem Ausgangspunkt am heutigen Morgen. Sicherlich hat der Schmetterling während seines Rundfluges um die Lenkertasche das viereckige Zeichen auf der Karte gesichtet, welches auf den nationalen Flughafen außerhalb der Stadt hinweist. Still und unbeweglich haftet der blinde Passagier auf der Klarsichthülle. Kaum größer als die Fläche eines Daumennagels sind seine gegeneinander geklappten Flügelchen, die bergauf nur einem lauen Lüftchen standhalten müssen. Grau-weiß gefärbt, leicht ineinander verwaschen, ist das hauchdünne Gewand des Schmetterlings. Dagegen farblich scharf voneinander getrennt, ähnlich wie die Ringelmuster-Stutzen der Kicker von Borussia Dortmund, sind seine in schwarz-weiß gehaltenen Beinchen. Ebenso seine Fühler, die wie zwei auf Empfang geschaltete Antennen vom schwarzen linsenförmigen Kopf abstehen.

Sonderbar an dem kleinen Flattermann ist, dass sein Hinterteil ähnlich ausschaut, wie sein Kopf. Zwar etwas kleiner, wehen von dem schwarzen Hinterteil lauter zarte Haarzotteln. Ebenso schwarz-weiß gestreift, wie die Fühler, jedoch in der Ausprägung noch feiner und scheinbar flexibler, die sich wie feinste Äderchenverästelungen bis unter die samtdünnen Flügelflächen fortsetzen. Scheinbar gefällt es dem Trittbrettfahrer vorn als Kühlerfigur meines Fahrrades die Sonne zu genießen, während ich mich abstrampele.

Dadurch, dass mich das kleine Kerlchen ablenkte, verstrichen die letzten Kilometer hinauf zur Passhöhe wie im Fluge. Dann endlich geht’s bergab. Und während mein Rad mehr und mehr an Fahrt gewinnt, macht mein kleiner Beifahrer keinerlei Anstalten des Unbehagens. Wild rüttelt der mit zunehmender Geschwindigkeit stärker werdende Fahrtwind an den noch immer zusammengeklappten Flügelchen. Wie festgeklebt haften die Enden seiner schlaksigen Beinchen auf der Klarsichthülle, während der Rest seiner Glieder heftig schlottert. Mit diesem Bild vor Augen, stelle ich mir gerade das kleine Kerlchen zigmal vergrößert vor –, wie es eine braunlederne Sturmhaube, gehalten von einem Kinnriemen und eine eckige Fliegerbrille trägt, wobei sein von der Geschwindigkeit verzerrtes Gesicht dem Gegenwind trotzt.

Mit fünfundvierzig Sachen rauschen wir gemeinsam ins Tal. Und die weiterhin abschüssige Straße verhilft zu noch schnellerer Fahrt … Doch plötzlich – schwupp – weg ist er, mein bis dahin tapferer Trittbrettfahrer. War ihm letztendlich wohl doch zuviel Wind um seine zarten Öhrchen, als er sich entschloss, die Reißleine zu ziehen. Kurz blicke ich zurück –, doch von einem geöffneten Minifallschirm ist nichts zu sehen.

Genzenlose Weite

Allmählich, kaum merklich, verblasst das grelle Licht der Nachmittagssonne. Der Schattenfall meines Fahrrades kippt mehr und mehr seitlich, verzerrt, wobei sich seine einst scharfkantigen Linien langsam mit dem grauen Asphalt vermischen, schließlich mit ihm eins werden. Der Abend zieht auf.

Zu dieser Jahreszeit, dem australischen Winter, taucht die Sonne bereits gegen achtzehn Uhr hinter der Horizontlinie ab. Bis zu dieser erstreckt sich um mich herum die endlose Weite, das einsame, fast menschenleere Outback. Eine Leere, oftmals nur gespikt durch wenige Büsche und Steine.

Das heute Früh zuletzt passierte Roadhouse liegt nun mehr als einhundertzwanzig Kilometer hinter mir. Und das Kommende in etwa der gleichen Entfernung voraus. Zwischen diesen beiden Oasen gibt’s kaum Abwechslungsreiches. Außer Steinen, Staub und einigen Kängurus, die, sobald sie meine Witterung aufnahmen, scheu von der Straße weghoppelten. Vor allem aber gibt‘s keinen Tropfen Wasser.

Nicht nur die zarten Lichtveränderungen am Himmel, die ineinander verschmelzenden Blautöne, die allmählich in gelbrötliche Schattierungen wechseln kündigen das Ende des Tages an. Ebenso meine müden Radlerbeine und das einsam daliegende Asphaltband des Stuart Highways. Es ist mehr als eine Stunde her, als mir das letzte Fahrzeug – das Vierte am heutigen Tage überhaupt – begegnete. Und es soll auch das letzte Fahrzeug bis zum kommenden Morgen gewesen sein.

In dieser verlassenen, wasserlosen, ja fast schon menschenfeindlichen Gegend einen geeigneten Zeltplatz zu finden, ist für einen ungeübten Buschcamper aus dem kompakten Deutschland nicht leicht. Was stand noch gleich im australischen Reiseführer: bloß nicht in ausgetrockneten Bach- oder Flussläufen campieren. Auch nicht in den so genannten Floodways. Heftige Regenfälle, selbst in weit entfernten Landesgegenden, können binnen kurzer Zeit die geglaubte Schutzmulde in einen reißenden Strom verwandeln, der alles, was auf seinem Weg liegt, mit fortschwemmt.

Auf der Suche nach einem, von der Straße aus sichtgeschützten Zeltplatz, schweift mein Blick über die tellerflache Ebene. Dicht gruppiertes Buschwerk oder schlecht von der Straße einzusehende Erdsenken gilt meine Aufmerksamkeit, um vor eventuellen Blicken geschützt, mein Nachtlager aufzuschlagen. Zudem sollte der Untergrund nach Möglichkeit eben, ohne spitze Steine, Dornen- und Ameisenfrei sein.

Die Zeit drängt. Der mittlerweile dunkelrote Sonnenball gibt mir die noch verbleibende Zeit bis zur Dunkelheit vor. Noch etwa eine Stunde. Ein Stück weit voraus erheben sich, unweit der Straße, einige sanfte Hügel, auf dessen abgeflachten Kuppen dicht gruppiertes Buschwerk thront. Mein Nachtplatz.

Prüfend fährt mein Blick in beide Richtungen den Highway entlang, ob sich nicht doch noch ein Fahrzeug nähert, dessen Fahrer ich nicht unbedingt mein Versteck verraten möchte. Niemand ist in Sicht.

Ab der Straße, versinkt durch das Gewicht des Gepäcks die Radreifen zentimetertief in dem weichen, feinkörnigen Sand. Mühevoll zerre ich das Rad mit dem angehängten Bob zu einer der Kuppen hinauf. Meter um Meter. Ausgedörrtes Gras und Geäst knistern wie aufloderndes Strohfeuer unter meinen Schuhen. Leider bemerke ich die spitzen Dornen erst, als sie sich in meine Schuhsohlen und Bobs Hinterrädchen gebohrt haben, ihm so den ersten Plattfuß bescheren. Hingegen halten die beiden Kevlar verstärkten Reifen des Fahrrades dem pieksenden Angriff stand. Fürs Flicken bleibt heute keine Zeit.

Mit wenigen Handgriffen sind die Aluminiumstängchen des Zeltes zusammengesteckt, alle Heringe in den sandigen Untergrund gedrückt. Meine bescheidene Behausung steht. Ebenso fix ist die Matratze aufgeblasen, der Schlafsack ausgerollt und mit den nötigen Nachtutensilien aus den Gepäcktaschen das Schlafgemach wohnlich eingerichtet.

Und während sich der Himmel von Orangegelb-, allmählich übergehend in Blutrot- und Lilatönen färbt, durch dessen Vorhang zarte Schleierwolken ziehen, krame ich in Bobs Verpflegungstasche nach dem heutigen Candle-Light-Dinner. Ohne Campingtisch und Klappstuhl unterwegs, lernt man schnell die elementaren Dinge des Alltags und den heimatlichen Luxus einer Einbauküche zu schätzen. Was bedeutet, dass ich meine Mahlzeiten in mehr oder weniger unnormaler Körperhaltung einnehmen muss.

Zur Auswahl stehen am heutigen Abend, entweder bunt verpackte Tütensuppen unterschiedlichster Geschmacksrichtungen, Spiralnudeln gemischt mit Kidneybohnen oder aber Toastbrot mit Marmelade und Peanutsbutter. Letztgenanntes ist übrigens eine beliebte Delikatesse der Australier.

Da Radreisen durchs Outback nicht gerade viel Stauraum für einen verwöhnten Gaumen bietet und weil mir die schnell voranschreitende Abenddämmerung die noch verbleibende Zeit bis zur Dunkelheit vorgibt, entscheide ich mich für ein dünnes Nudelsüppchen à la Nasi Goreng Geschmack. Und während die cross gewundenen Nüdelchen bereits im kochenden Wasser auf dem Benzinkocher weich werden, ich das Nasi Goreng Pülverchen aus dem eingeschweißten Tütchen hineinrieseln lasse und unterrühre, begeben sich meine nach geschmacklicher Veränderung sehnenden Gedanken auf eine Reise zurück zu den Garküchen Asiens mit ihren phantastischen Essensangeboten.

Nach dem spartanischen, aber immerhin sättigenden Abendessen bleiben mir für Abwasch, Zähne putzen und Körperpflege jeglicher Art, knallhart kalkulierte zwei Liter Mineralwasser. Zwei Liter, und nicht mehr. Demnach bleiben noch insgesamt sechs Liter übrig für die Nacht, das Frühstück und den rund hundert Kilometern bis zum nächsten Roadhouse, bis zum nächsten Wasser.

Mit dem Rad unterwegs im Outback, ohne Stromaggregat, ohne Gaslampe, ohne starke Taschenlampe, bestimmt, wie schon bei den steinzeitlichen Höhlenmenschen, der Lauf der Sonne den Tages- und Nachtablauf. Während die Dunkelheit von Augenblick zu Augenblick mehr über die Abenddämmerung siegt, treten stecknadelkopfkleine Sterne daraus hervor. Hunderte, tausende, unendlich viele. Als fadenscheiniger Nebel, zieht die Milchstraße quer über den Nachthimmel. Bis auf das Knistern meines bescheidenen Lagerfeuers und dem leichten Wind, der zart an der sich aufblähenden Zelthülle zupft, ist es totenstill. Eine Stille, die jedoch keinesfalls bedrückend oder gar ängstlich wirkt. Sondern eine Stille, bei der das Wort Nachtruhe seine volle Geltung entfaltet. Eine friedvolle Stimmung liegt über dem Land. Als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Die glückliche Einsamkeit des Alleinreisenden umarmt mich. Bilderbuchromantik –, die man eigentlich in trauter Zweisamkeit genießen sollte. Stattdessen hocke ich hier, in den Händen einen warmen Emailbecher, aus dem der Kaffeeduft qualmend aufsteigt. Und neben mir einem taubstummen Fahrradanhänger namens Bob!

Merklich rasch fällt nach Sonnenuntergang die Quecksilbersäule. Fünfundzwanzig Grad Temperaturunterschied gegenüber dem Tag, bescheren Nachttemperaturen im Zelt von lausigen plus drei bis vier Grad Celsius.

Noch während mein vom Zivilisationsleben verweichlichtes Menschenfleisch in den flauschig wärmenden Schlafsack hineinkrabbelt, hoffe ich ernsthaft, dass der eben getrunkene Kaffee mir möglichst in der Nachtmitte, heftig auf die Blase drückt. Denn dann …

… mitten in der Nacht, im Halbschlaf und mit schweren Auglidern, winde ich mich aus dem Schlafsack, tastend nach dem Zeltreißverschluss. Ziehe ihn auf, stecke den auf Schlaf eingestellten Kopf in die kühle Nacht, einen langen Augenblick gebannt innehaltend. Lediglich in Shorts gekleidet, tapse ich der Kälte strotzend hinaus, in die überwältigende Nacht. Schier grenzenlos spannt sich von Horizont zu Horizont ein grenzenloser, phantastischer Sternenhimmel, – ein Himmelszelt von solch gigantischen Ausmaßen und kontrastreicher Klarheit, dass er mich fast schon durch seine Schönheit erdrückt. Gänsehautmomente. Von dort, wo Wüste und Himmel miteinander verschmelzen, beginnt die Sternenpracht, bis hinauf, über meinem Kopfe. Rundum, dreihundertsechzig Grad! Wie unter einer Käseglocke gefangen, stehe ich unbewegt da, gespannt, gebannt, blicke mich ehrfürchtig um. Während über mir das Kreuz des Südens wacht.

Unterwegs vom Stuart Highway zum Oodnadatta Track,
im australischen Outback, 2003
Stephan Thiemonds©
“Querweltein Unterwegs – Eine Radreise voller Gegensätze”